Замена свечей накала в Екатеринбурге

Дизель поджигает топливо не искрой, а теплом сжатого воздуха. В мороз холодные стенки цилиндра и головки забирают это тепло, и солярка вспыхивает с опозданием или не вспыхивает вовсе. Свеча накала — её же называют свечой накаливания — стоит в головке блока и перед пуском разогревает камеру сгорания. У свечей с металлическим нагревателем рабочая температура 850–1100 °C, у керамических — выше. Если свеча не греет, её цилиндр на холодную вступает в работу позже остальных.

Почему в Екатеринбурге это особенно заметно

Летом дизелю хватает тепла сжатия, и с одной-двумя холодными свечами он заводится почти как обычно. Поэтому неисправность прячется до первого утра с −25: стартер крутит, а мотор не схватывает. Морозы за −25 на Урале случаются каждую зиму, и первой подводит машина, которая ночует на улице.

Свечи накала и сажевый фильтр

Часть машин перед регенерацией сажевого фильтра проверяет систему накала и при неисправности регенерацию не запускает. Сажа копится, и рано или поздно загорается лампа фильтра. Поэтому при ошибках по фильтру мы сначала смотрим свечи, а потом уже решаем, нужна ли чистка сажевого фильтра.

Признаки неисправных свечей накала

Коды подсказывают, где искать. P0380 — цепь свечей накала «A». P0381 — цепь лампы-спирали на щитке. P0670 — цепь управления блоком свечей. P0671–P0678 — цепь свечи конкретного цилиндра, с 1-го по 8-й. P0683 — нет связи блока свечей с блоком двигателя. Код указывает на цепь, а не обязательно на саму свечу: виноватыми бывают наконечник, гайка провода, разъём или блок. Расшифровки — в разделах кодов «Дизель» и «Зажигание и пропуски».

Как проверяем, не выкручивая свечи

Выкручивать свечу только ради того, чтобы на неё посмотреть, — лишний риск, о нём ниже. Поэтому проверяем на моторе:

1. Сопротивление. Снимаем провод с каждой свечи и мерим между её клеммой и головкой. Исправная металлическая свеча показывает маленькое сопротивление, обычно не больше 1–2 Ом. «Бесконечность» — оборвана спираль. Точная норма — у производителя свечи, а главное — сравнение: у всех свечей мотора показания должны быть близкими. Свеча, которая заметно выше соседей, под подозрением.
2. Ток. Токовыми клещами смотрим ток каждой свечи по её проводу, а где так не подобраться — ток всей цепи. Сверяем с нормой производителя на определённой секунде после включения: в начале ток выше и падает по мере нагрева. Свеча, которая берёт заметно меньше соседей, не греет, у оборванной ток около нуля.
3. Реле или блок. Проверяем, приходит ли на свечи питание и сколько оно держится.
4. Проводка и массы. Окисленный наконечник или ослабшая гайка дают ту же ошибку, что и мёртвая свеча.
5. Аккумулятор. Слабая батарея в мороз выглядит почти так же, поэтому проверяем и её — аккумулятор и систему заряда.

Если накал в порядке, а дизель всё равно заводится тяжело, ищем дальше: давление в рампе, обратный слив форсунок, топливо. Это уже диагностика дизеля и Common Rail.

Реле или блок управления накалом

На старых дизелях свечами командует простое реле: подало полное напряжение сети, через положенное время отключило. На новых стоит блок управления. Он подаёт напряжение импульсами и постоянно диагностирует свечи. После пуска блок не выключает их сразу, а держит, пока камера сгорания не прогреется, — так мотор тише, меньше дымит и меньше копит сажи. Если неисправен блок, новые свечи не спасут: либо не будут греть, либо перегреются. Частая причина гибели свечей — как раз перегрев: реле или блок держит ток слишком долго, и свеча вздувается и трескается. Перегревают её и ранний впрыск, и подтекающая форсунка — тогда сначала нужен ремонт дизельных форсунок, иначе новые свечи повторят судьбу старых.

Металлические и керамические свечи

У металлической свечи нагревательная спираль спрятана в металлической оболочке, у керамической сам нагреватель сделан из керамики. Керамические греются быстрее и сильнее: у Bosch — до 1300 °C. Различаются свечи и напряжением: одни рассчитаны на полное напряжение сети, другие — на пониженное, которое им отмеряет блок. Ставить первую, что подошла по резьбе, нельзя: свеча не на своё напряжение сгорит или не догреется. Подбираем по каталогу под ваш мотор. Привезёте свои — сверим номер до установки.

Где стоят свечи и что приходится снимать

Как устроено у вашего мотора, скажем по VIN или при осмотре.

Главный риск — свеча обрывается

Свеча годами стоит в головке блока, чаще алюминиевой. Резьба прикипает, а вокруг кончика в канале нарастает нагар. Если тянуть силой, корпус ломается, и часть свечи остаётся в головке. Поэтому выкручиваем по правилам, которые даёт NGK:

• мотор прогрет — на горячем металле свеча идёт легче; зимой машина ждёт работы в тёплом боксе;
• резьбу заранее обрабатываем проникающей смазкой;
• крутим динамометрическим ключом, выставленным на порог, за которым свеча срезается: у свечей NGK это 20 Н·м для резьбы M8, 30 — для M9, 40 — для M10, 50 — для M12; для свечей других марок NGK советует 20, 22, 35 и 45 Н·м;
• свеча не идёт на пороге — не дожимаем. Ещё раз обрабатываем смазкой и даём время. Иногда разумнее вернуться к свече через день, чем сломать её сегодня.

Перед тем как ставить новую свечу, чистим канал от нагара развёрткой. Если вкручивать в нагар, у новой свечи может сломаться наконечник.

Если свеча всё-таки сломалась

Так бывает и при аккуратной работе — особенно со свечами, которые стоят с завода. Извлечь обломок — отдельная работа, и для неё есть специальные наборы. Обломок высверливают по направляющей прямо на моторе, остаток корпуса вынимают экстрактором, стружку убирают из канала и камеры сгорания, а результат проверяют эндоскопом. Если пострадала резьба, её восстанавливают. Снимать головку приходится, только если распухший кончик не удаётся извлечь через канал, а обломок, упавший в камеру сгорания, не достать через канал свечи или форсунки.

Если свеча сломается, работу останавливаем и объясняем, что дальше: какой способ подходит вашему мотору и во что это обойдётся. Дальше — только с вашего письменного согласия: по закону о защите прав потребителей согласие на дополнительные платные работы оформляется письменно.

Установка и проверка после

Новую свечу вкручиваем рукой до упора в посадочный конус и дотягиваем динамометрическим ключом по инструкции производителя. Моменты здесь маленькие: у Denso для резьбы M8 — 8–10 Н·м, для M10 — 10–12. Смазывать резьбу или нет — тоже по инструкции: Denso, например, смазку запрещает, потому что с ней свечу легко перетянуть. Затем подключаем провода, стираем ошибки и ещё раз замеряем ток. Старые свечи отдаём вам. Гарантия на работу — 6 месяцев или 10 000 км.

Когда проверить и что сделать заодно

Удобнее всего — осенью, до морозов, вместе с аккумулятором: это часть подготовки к зиме. Если подошёл срок, заодно меняем топливный фильтр: загустевшее топливо и вода в отстойнике в мороз тоже мешают пуску. Если дизель уже не заводится, сначала прочитайте, что делать в мороз. А если дело не только в свечах — ремонт дизельных двигателей.