Ремонт гусеницы, склизов и подвески снегохода в Екатеринбурге

Ремонт гусеницы и подвески снегохода — это замена склизов, гусеницы, подшипников катков и коньков на лыжах, а также регулировка натяжения и центровки гусеницы. Нужен он, когда склизы стёрлись или оплавились, гусеница щёлкает на разгоне, сползает к одному краю или порвана, а снегоход перестал держать поворот на насте. Под Екатеринбургом хватает мест, где снега под гусеницей мало: раскатанные просёлки, лёд прудов и водохранилищ, выдутые ветром поля, — там ходовая снегохода и изнашивается быстрее всего.

Как устроена задняя подвеска

У большинства современных снегоходов гусеница обегает подвеску на двух алюминиевых направляющих. Снизу на направляющих стоят склизы — полосы износостойкого пластика. По ним скользят стальные скобы на внутренней стороне гусеницы, а под скобами в резину заделаны прутки из стеклопластика: они держат ленту поперёк. Нагрузку на направляющие передают рычаги подвески с пружинами и амортизаторами, на направляющих и задней оси стоят катки. Задняя ось служит и натяжителем: её сдвигают двумя болтами, слева и справа. Ведут гусеницу звёзды на валу в передней части тоннеля — они цепляют её за внутренние зацепы.

Склизы смазывает и остужает снег, который гусеница захватывает с собой. Пока снега хватает, пластик скользит по стали легко и почти не греется.

У Бурана схема другая — одна лыжа и две гусеницы, и подвеска у него своей конструкции.

Симптомы и вероятные причины

Склизы и ледорубы

На насте, льду и раскатанной дороге снега под гусеницу почти не попадает, и склиз трётся о скобы всухую. Пластик нагревается, размягчается и плавится: на скобах налипает пластик, гусеница начинает туго проворачиваться, снегоход теряет скорость. Опасен не столько сам износ, сколько то, что за ним: склиз, стёртый до направляющей, больше не защищает алюминий, и скобы начинают его пилить. Тогда менять приходится не только склизы.

У многих склизов есть канавка или метка предельного износа; где её нет, толщину сравниваем с минимальной из руководства. Меняют склизы парой — левый и правый.

Ледорубы — пружинные скребки на направляющих подвески. На твёрдом снегу они царапают наст и бросают крошку на гусеницу, а с ней — на склизы и на теплообменники под тоннелем. Поэтому ледорубы берегут не только склизы, но и мотор от перегрева. У многих моделей их поднимают и опускают вручную.

Натяжение и центровка гусеницы

Натяжение проверяют на снегоходе с поднятой задней частью: посередине направляющей к гусенице прикладывают заданное усилие и меряют зазор между склизом и лентой. Нормы у каждой модели свои — по руководству.

• Слабая гусеница на разгоне проскакивает по звёздам: слышен треск, ломаются внутренние зацепы, а на кочках лента бьёт по тоннелю и теплообменнику.
• Перетянутая сильнее давит на склизы и подшипники и отнимает у мотора часть мощности.

Центровку смотрят, медленно вращая вывешенную гусеницу от мотора: она должна идти по центру направляющих, одинаково далеко от их краёв слева и справа. Если гусеницу уводит в сторону, её выравнивают натяжными болтами. Сбивается центровка после замены склизов или гусеницы, после удара подвеской о препятствие, при разном износе склизов слева и справа. Новая гусеница в первые выезды вытягивается — натяжение после них проверяют снова.

Гусеница: разрывы, грунтозацепы, шипы

Ленте больше всего достаётся так:

• вырванные грунтозацепы — от езды по льду и твёрдому насту, проскоков по звёздам, неудачно поставленных шипов;
• разрывы и порезы — от пней, камней и металла под снегом; опаснее всего надрывы у края ленты и вдоль прутка;
• сломанный пруток — лента в этом месте перестаёт держать форму и перегибается;
• выпавшие скобы — без скобы склиз трёт резину над прутком, и она быстро протирается до прутка.

Гусеницу с оголёнными или сломанными прутками, сквозными разрывами и рядом вырванных грунтозацепов обычно меняют. Для этого снимают заднюю подвеску, а на многих моделях — и ведущий вал со звёздами, для чего сливают масло и вскрывают цепной редуктор. Пока всё разобрано, осматриваем звёзды, подшипники и сальники вала, склизы и катки — чтобы не разбирать узел второй раз.

Шипы ставят по схеме производителя гусеницы и с опорными шайбами. Длину шипа подбирают так, чтобы он не доставал до тоннеля и теплообменника: длинный шип может пробить панель, и антифриз уйдёт.

Катки, лыжи и рулевое

Подшипники катков работают в снегу и воде, а мойка под напором загоняет внутрь грязь. Заклинивший каток перестаёт вращаться: гусеница трёт его на ходу, на нём появляется плоская лыска, а лента и скобы изнашиваются в этом месте. Поэтому на осмотре каждый каток крутим рукой — он должен вращаться легко, без хруста и люфта.

Под каждой лыжей стоит конёк — стальной полоз, часто с твердосплавной вставкой. Он врезается в наст и удерживает снегоход в повороте. Стёртый конёк наст уже не режет: на льду и твёрдом снегу передок сносит, снегоход уходит по прямой, а пластиковая подошва лыжи стирается быстрее. Крепится конёк шпильками с гайками, и к концу сезона они часто прикипают.

Рулевое у снегохода — тяги с шаровыми наконечниками, втулки рулевой колонки и поворотных кулаков. Люфт в них превращается в рысканье лыж в колее. Новые наконечники ставим на ту же длину тяг, что и старые; схождение лыж после замены нужно проверить по руководству.

От чего зависит цена

• склизы — на одних моделях их сдвигают с направляющих, на других они держатся на винтах; часто для замены снимают заднюю подвеску;
• гусеница — что приходится разбирать, кроме подвески: ведущий вал, цепной редуктор; нужно ли переставлять шипы;
• катки — цена за каток; подшипник выпрессовывают из катка, а изношенный по ободу каток меняют целиком;
• коньки — прикипевшие гайки и шпильки прибавляют работы;
• детали — привезённую гусеницу сверяем со снятой: длина, ширина, шаг и высота грунтозацепа должны подходить к подвеске и звёздам вашей модели.

Склизы, натяжение и катки проверяем и на ТО снегохода. Туго вращающаяся гусеница нагружает ремень — если он начал гореть, смотрите ремонт вариатора. А перегрев на насте без снега под тоннелем — частая дорога к задиру поршня, о нём на странице ремонта двигателя.